先秦服饰

夏代服饰在原始社会服饰的基础上有了初步发展，但由于历史久远，关于夏代服饰的具体描述较少。

夏代之后，商代服饰的主要形制为上衣下裳，腰间束带。上衣多为交领右衽，即两衽交掩于前胸，前衽向右斜垂于袖下。这种领式既符合人体工学，又兼具审美价值。下裳则作为遮蔽下体的服装形式，至商代已趋于完备。

▲ 商代上衣下裳

商代服饰色彩丰富，多使用“五方正色”，即青、红、皂、白、黄五种颜色。这些颜色在商代服饰中得到了广泛应用，形成了独特的色彩搭配风格。

周代实行严格的服饰等级制度，不同身份的人需穿着与其地位相符的服饰。这种制度在《周礼》等书中得到了详细记载，为后世所沿袭。周代的冕服制度是其服饰文化的重要组成部分，

冕服是帝王、诸侯及卿大夫等在重大礼仪场合穿着的礼服，其主体为玄衣纁裳，上衣下裳形制，采用十二章纹作为装饰图案。每一章纹都寓意深远，象征着帝王贵族的品德与威仪。

▲ 周代冕服

周代平民的服饰以实用为主，追求简单大方，没有过多的装饰和图案。服饰的质地多为麻布等较为粗糙的材质，与贵族的丝绸、皮革等材质形成鲜明对比。

▲ 周代常服

五方正色：古代以青、赤、黄、白、黑五色分别代表东、南、中、西、北五方。

冕服：古代大夫以上的礼冠与服饰。凡吉礼皆戴冕，而服饰随事而语出：《礼记·杂记上》：“复，诸侯以褒衣；冕服，爵弁服。”

十二纹章：帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰，分别为日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等，通称“十二章”，实际上“十六章”。

秦汉服饰

秦汉时期，男子以袍为贵，袍服属汉族服装古制。秦始皇在位时，规定官至三品以上者穿绿袍、深衣，平民则穿白袍，都用绢制作。汉代四百年来，一直用袍作为礼服。

袍的样式以大袖为多，袖口部分收得很小，称之为“祛”，全袖称之为“袂”。领口、袖口处绣方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣。袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。

秦汉时期的襦裙，上衣通常称为“襦”，一般长不过膝，紧身设计。袖子多为窄袖，符合秦汉时期服饰的普遍特征。领口多为交领或直领，展现出秦汉服饰的端庄与典雅。下裙以素绢四幅连接合并，上窄下宽，腰间施褶裥，裙腰系绢带。裙式较长，通常下垂至地，展现出秦汉女子的婀娜多姿。秦汉时期，裙边不加边缘是下裙的特色之一，但在一些贵族或特殊场合，也可能会有精美的裙边装饰。

▲秦汉襦裙

密裥:细密、垂直的皱褶

曲裾：通身紧窄，长可曳地的一种汉服款式，下摆一般呈喇叭状，行不露足。

直裾：衣裾在身侧或侧后方

魏晋南北朝

魏晋南北朝时期的服饰，上承秦汉、下启唐宋，是中国服饰史上的第二次重大改革。这一时期的服饰风格深受当时政治、经济、文化等多方面因素的影响，形成了独特的时代特色。

魏晋时期的男子多穿着大袖翩翩的衫子，这种衫子袖口宽敞，不受衣祛等部约束，显得宽博飘逸。喜爱褒衣博带，即宽袍大袖，系以阔带。这种服饰风格体现了当时人们追求自然洒脱、不拘礼法的审美观念。

▲大袖翩翩的衫子

裲裆，亦作“两裆”，是一种盛行于两晋南北朝的背心式服装，其名称最早见于东汉刘熙的《释名·释衣服》。制式为前后各一片布帛，在肩部有两条带子相连，无领，腰间以带子系扎，着于衣内或衣外，其意在挡住前心后背。

▲裲裆

魏晋南北朝时期的女子服饰以长裙曳地、大袖翩翩为特点，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子。款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松。

▲魏晋时期女子服饰

裲裆：也称“两当”。分成前后两部分，其前当胸，其后当背。

上俭下丰：晋代流行的一种服式。上衣特短而下裳特长。男女皆然，上下同制。

隋唐服饰

隋唐时期，中国由分裂走向统一，经济文化繁荣，服饰的发展也呈现出空前的灿烂景象。这一时期，服饰的款式、色彩、图案等都得到了极大的丰富和创新，形成了独特的隋唐服饰文化。

隋唐时期男子常服多为袍服，以圆领袍为主。圆领为小企领，以钮扣系结，窄袖，长至小腿。这种袍可穿成翻领，缀锦边。穿圆领袍时，腰间系上革带或銙带。

▲隋唐袍服

女装的衣裳则成为隋唐五代最为精彩的篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁都令人向往。在服装制度上，周、汉、魏时期未能完备的服制到了隋唐更加完备，又将服装样式传于宋、明时代。这一时期的衣裳形制也影响到了日本、朝鲜及东南亚诸国。

▲唐代不同时期的女性装束

纱、绢、绫、罗、锦等。这些面料各有特点，纱的质地轻薄透明，绢的质地坚韧耐用，绫的质地光滑柔软而轻薄，罗的织造技术复杂且精美，锦则用彩色丝线织出精美的图案。这些面料在唐朝服饰中的应用非常广泛，不仅用于制作服饰的主体部分，还常用于装饰和点缀。

▲唐代襦裙

銙带：一种缀以垂饰的革带。

宋元时期

宋元时期，服饰文化丰富多彩，既保留了传统元素，又融入了新的风格。

宋时男子服饰中比较流行的有圆领袍衫、直裰、交领长袍。圆领袍衫为宋代官服，有宽袖广身和窄袖紧身之分。直裰是士大夫阶层爱穿的宽大长袍。多用素纱、素绢、麻布及棉布等衣料制作，色彩以黑、白为主。北宋都城汴梁中的官吏、商贾、文人和富庶的市民都穿交领长袍，衣袖宽窄适中，式样上变化不大。

▲宋代官服

元时，较为流行的男子服饰有质孙服和辫线袄。质孙服是一种较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。辫线袄是元代贵族上层人士穿着的服饰，在袍服的腰部有三十道左右的细线作为装饰。

在宋元时期，襦裙作为女性的日常服饰之一，广泛应用于各种场合。它不仅体现了女性的柔美与雅致，还反映了当时社会的审美观念和服饰文化。同时，襦裙的穿着也遵循了一定的礼仪和风俗。

▲宋代襦裙

质孙服：蒙古语“华丽”的音译。质孙服的形制是上衣连下裳，衣式较紧窄且下裳亦较短，在腰间作无数的襞积（指衣服上的褶裥），并在其衣的肩背间贯以大珠 。

明清时期

明朝建立后，太祖朱元璋根据汉族的传统服饰，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。明朝服饰以传统汉服为主体并加以改进，呈现出鲜明的时代特征。

明朝男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋。服饰样式多样，包括长袍、短衣等。书生多穿直裰或曳撒，戴巾；平民则穿短衣，戴小帽或网巾。官员服饰更为讲究，头戴乌纱帽，身穿团领衫，腰间束带。团领衫的胸前和背后有绣着不同图案的方形绸料补子，文官用鸟，武官用走兽，各分九等。

明朝女子的服饰同样丰富多彩，包括衫、袄、霞帔、褙子、比甲等。成年妇女的服饰随着家境和身份的变化而有所不同，命妇则有朝廷赏赐的极为华贵的礼服。普通妇女的着装则比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。背子是明朝女子常见的服饰之一，分宽袖背子和窄袖背子两种。宽袖背子只在衣襟上以花边作装饰，领子一直通到下摆；窄袖背子则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

▲明朝背子

清朝服饰以满族服饰为主体，并吸收了明朝服饰的纹理图案，形成了独特的服饰风格。

清朝男子剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。服饰以长袍外罩马褂最为流行，长袍外罩坎肩则主要在八旗子弟中流行。

▲清朝长袍外罩马褂

汉族妇女在康熙、雍正年间仍然保持着明代的款式，比较流行小袖衣和长裙。到乾隆之后，衣服开始变得逐渐肥大和短小，袖口日益变宽，也开始出现云肩。到晚清时期，妇女们开始去裙着裤，衣服镶花边、滚牙子。

▲清朝云肩

满族妇女则大多着“旗装”，梳旗髻（两把头），穿“花盆底”旗鞋。旗装款式多样，有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，极尽奢华之能事。

▲清朝旗装

曳撒:其意为蒙古袍。明代建立后质孙服就称作明代曳撒服，通常会和贴里、 比甲来做搭配。

团领衫:圆领袍采用环绕脖颈一周的圆形领口，有时会附加折领或翻领，并配以系带或纽扣装饰及固定。

霞帔:最早由南北朝时期的帔子演变而来，霞帔原本为皇帝的妃嫔所穿着，发展至宋代霞帔被划入命妇礼服的行列中，正式成为一种身份等级的象征

褙子:始于隋朝，一说褙子寓意人行走之时背应挺直，以扶正人的脊背和身体；另相传褙子原为婢妾的服装，因婢妾常侍立于女主人背后，而得名。

比甲:是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，又叫做“背心”。

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